Felületkezelés

Felületkezelés vízvonal felett, és alatt

Elöljáróban annyit szeretnék megjegyezni, akár mottóként is beillene  legyen szó bármilyen munkafolyamatról is, ,,a félmegoldás nem megoldás”

Ha már elszántuk magunkat a felújításra akkor nyilván időt, pénzt, és energiát áldozunk rá! Ezt az időt máshonnan elvéve, átcsoportosítva (család, szabadidő, hajózás) valósítjuk meg a projektünket. Szóval senki sem akar hiába dolgozni, sokkal inkább élvezni szeretnénk a szép munkánk eredményét.

Lakkozás: A megfelelő felület előkészítés sok mindent meghatároz. A  régi lakkréteg eltávolítását végezhetjük többféle képen. Hőlégfúvóval meglazíthatjuk, felhólyagosíthatjuk  a lakkrétegeket amit aztán egy éles kaparóval, spaklival könnyedén eltávolíthatunk. Elsősorban a belső oldalon, ahol a sok bordától nem fér el a gép hasznos ez a megoldás.  Ha átfutottunk ezzel a technikával a hajótesten még mindig átkell csiszolni viszont itt már indulhatunk 100-as szemcsemérettől  egészen a finomcsiszolásig P200-P240.

Vigyázat, a hőlégfúvó használata óvatosságot igényel mert könnyen megégethetjük a palánkozást. Rosszabb esetben rögtön szalonnát is süthetünk  hajónk fölött!

Persze működik a klasszikus jól bevált módszer is, a drasztikus csiszolás P60, P80-assal indítva (szalagcsiszolónál kezdésnek inkább P100) hadd vigye a lakkot, de azért egyenletesen próbáljuk meg az adott felületet átcsiszolni. Miután egyszer kétszer átmentünk durva szemcseméretű papírral a hajótesten, célszerű fokozatosan finomabb papírra váltani mert egyre közelebb kerül a színfa.

Excenteres csiszoló használatakor ügyeljük arra, hogy ne tartsuk sokáig egyhelyben mert elég gyorsan akkora teknőket alakítunk ki a  felületen, hogy mosni is lehet majd bennük! Egyenletesen haladva teljes felületen végezzük a csiszolást!

Mivel régi 30-40 éves hajókról van szó, melyeknek az építéskori palánkvastagsága kb 6-7mm volt, és ha azt vesszük alapul, hogy azért párszor már átestek újra lakkozáson feltehetően vékonyodott ez a vastagság, beleértve a rézszegecsek fejét is. Szóval ha elértük a fát, akkor már tényleg csak futólagosan csiszoljunk mert értékes tized mm-ek vesznek el.

Ha nem katasztrófális a lakkozás, akkor elég csak megújítanunk. Alaposan csiszoljuk át, ebben az esetben semmiképpen ne válasszunk durva papírt. Maradjunk a P100-as kezdésnél és ezt váltsuk egyre finomabbra. Ha mindenhol  átdolgoztuk a felületünket akkor én javaslom, hogy portalanítsuk, majd töröljük át Acetonnal (5l-es kanna átlagosan 3500Ft) ezzel könnyedén megtisztíthatjuk az esetlegesen  összefogdozott felületünkről  a zsírnyomokat. (ismerős ugye, hogy hú de sima, de tuti és oda-vissza áttöröljük szépen a lakkozandó felületünket a zsíros kezünkkel) Az áttörlés nem szükségszerű, színfánál nem is kell alkalmazni.

Ami kerülendő, hogy helyenként átütött már a fa, viszont a legtöbb helyen csak a lakkréteget csiszoltuk kissé vissza. Ez esetben miután megkapta a felület a magasfényű lakkot, tarka hatást érünk el. Ahol átütött már a színfa ott több tónussal is sötétebb lehet a végeredmény mint a hol csak a lakkra lakk ment.

A lakkoknak széles a palettája, vannak egy és két komponensűek is. Személy szerint én úgy gondolom a hajó belsejére elegendő egy  1 K-s lakk is, hiszen itt nincsen olyan mértékű koptatásnak kitéve a felület mint a deck, és a külhéj esetében.

Az utóbb említett elemeken én az International 2K-s lakkját,  a Perfection Plus színtelen lakkot választottam, a hozzá való alapozóval Clear Wood Sealer. 

Ezek a lakkok kiválóan terülnek, alkalmasak hengeres és ecsetes felhordásra is. Célszerű egy szivacshengerrel egyenletesen eloszlatni a lakkot, majd végül egy oszlató ecsettel a hengerelésnél keletkezett apró légbuborékokat szétpukkasztva átsimítani a lakkozandó elemeket. Bármilyen jó idő is van, naponta egy réteget vigyünk fel, így garantáltan kikötnek az egyes rétegek. A köztes csiszolás elengedhetetlen a hibátlan végeredmény érdekében! Ezt végezhetjük P240-es papírral.

Amennyiben szórópisztollyal dolgozunk nyugodtan számolhatunk kb 25%-os anyagveszteséggel. A fent említett termékeknek a higitója Nr9 a 2K-hoz, és Nr1 az 1K-hoz.

Én kétszeri alapozás után, henger ecset kombinációval 5 réteget vittem fel az egyes elemekre majd pedig két réteget szórással.

Ha megfelelően van elkészítve a lakkrétegünk, kb 5-7 évente elegendő átcsiszolni és pár réteggel felfrissíteni.

 

Vízvonal alatti felületkezelés

Itt most nem térnék ki az algagátlásra, ozmózisvédelemre, mert mi nem hagyjuk egész szezonban a vízen hajóinkat. Még ha esetleg egy-egy éjszakát is tölt vízen többet biztosan nem. Általában hajózás után megy a futóra. Éppen ezért a fenék lakkozása is történhet a fent leírtak szerint egy jó minőségű 2K-s lakkal. Ez bevált régen, és most is.  Sőt, a továbbiakban is megfelelő lesz.

Mivel azonban az én hajóm esetében sor került palánkcserére, és már túl nagyok voltak a hézagok  egyes elemek között, nem volt már szép egységes a felület sem minőségben sem pedig színben. Ezért aztán a laminálás mellett döntöttem.

Ezen a téren megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint elcsúfítja a hajót, mások szerint menthetetlen lesz és tönkre megy rövid időn belül a faszerkezet, és vannak akik pártolják.

Valójában egy jól elkészített laminátum  nem tönkreteszi, hanem ellenkezőleg, megvédi a fát a külső behatásoktól, tökéletesen vízmentesen elzárja a fának azon részét ami folyamatosan víz alatt van.

Persze egy rosszul végzett laminálás rémálom is lehet. Beszivárog a víz és folyamatosan telíti a színfánkat ami sem kifelé nem tud párologni, száradni a műgyanta miatt, sem pedig befelé a belső lakkozás végett.

A műgyantáknak számos típusa létezik, körülbelül annyi ahány iparág (karosszéria, autógyártás, hajózás, fogtechnika, építőipar…..stb) Felhasználásuk szerint léteznek Poliészter (telített és telítetlen) Vinilészter, és Epoxi gyanták. A vélemények is megoszlanak típustól és gyártótól függően. Mintha csak autó márkákról  lenne szó.

Mielőtt nekikezdünk a munkának célszerű egy szakember véleményét is kikérni. Ha elmondjuk mit szeretnénk végezni, és milyen végeredményben reménykedünk sokszor komplett rendszert ajánl ami nagyon jó dolog, nagyban könnyíti a munkánkat.

 Van egy valószínűleg sokak által ismert epoxi műgyantás bevonó rendszer hajók laminálására kifejlesztve / West System/. A nagyobb kiszerelés (6kg) adagolófejes, két nyomás az A komponensből, és egy nyomás a B-ből. Gyors keverés, és már kész is. De sajnos ez a típus nagyon drága,  6kg ára (ebben az edző is benne van, viszont töltőanyag nincs) közel 70.000 Ft. Például a híres balatoni vitorlás a Tramontana is ezt kapta a felújítása során.

Ha egy hajó szezonálisan folyamatosan vízen van akkor célszerű epoxit, vagy izoftálsavas poliésztert használni. Ezeknek a gyantatípusoknak nagyobb a vízzel szembeni ellenálló képességük. A legtöbbször használt lamináló gyanták ortoftálsavasak, melyek képesek tartós vízzel való érintkezés hatására beoldódni a vízbe, ami azt eredményezi, hogy az erõsítõ anyag mellõl egy idõ után eltûnik a mátrixanyag, ezzel pedig különbözõ hibahelyek alakulnak ki, mely során a faszerkezet tönkremegy. Tartós vízzel való érintkezés alatt itt nem néhány hétről van szó, hanem szezononkénti vízen tartás éveken keresztül.

Én miután tájékozódtam, a Novia Kft-t kerestem meg (2314, Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 100)  és kértem ki a tanácsukat.

A választásom végül egy Lamináló telítetlen poliészter gyantára esett ami egészen megfizethető, 10kg-os kiszerelés 11.000Ft ehhez jött még katalizátor Butanox M50 1500Ft.

Töltőanyagként pedig egy 310g-os cseh rovingszövetet választottam, ez elég erős egy ekkora hajótesthez.

A felületi hibák, repedések eltüntetése, bekittelése után alapos csiszoláson esett át a hajó. Miután felragasztottam a szerkesztési vízvonalat (Cwl) a kezelni nem kívánt részeket elfedtem, megóvva a test többi részét. Érdemes előre leszabni az üvegszövetet és egy próbát végezni, megfelelő e a méret. Az illesztéseket ne pontosan, hanem bőven átfedéssel tegyük egymásra 15-20 cm nyugodtan mehet.  Ha minden megvan akkor hajtogassuk össze, és tegyük félre úgy, hogy ne kerüljön bele por, kosz.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rovingszövet szabása

 

 

A műgyantából csak annyit keverjünk be előre amennyit feltudunk használni fazékidőn belül, különben sok lesz az anyagfeleslegünk. A hőmérséklet és a páratartalom nagyban befolyásolja a  gyanta térhálósodását. A katalizátort általában 1-3 %- ban határozzák meg súlyarány szerint. Én normál körülmények között (24C) 1,5 %-ot adtam a gyantámhoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyanta felhordása

Az edző adagolását a minél pontosabb eredmény miatt célszerű fecskendővel végezni.

Első lépésben kenjünk át egy viszonylag nagyobb részt a hajón, és fektessük bele a szövetünket. Hengereljük bele, és ha kell fedjük még át gyantával. Azonban figyeljünk rá, hogy túl sok gyantát se hagyjunk mert akkor ridegebb lesz a bevonat, rosszul keményedhet ki mert túl nagy hő fejlődik a kötés kémiai reakciója során. Akár berepedhet a felületünk. Ha szépen átitatódott az anyagunk akkor egy bordás alumínium hengerrel keresztirányosan hengereljük addig amíg eltűnnek a légbuborékok a szövet alól.

 Mindig alulról felfelé dolgozzuk át a műgyantát, így jobb lesz a minőség! Majd vigyük végig ezt  a technikát az egész felületen.A kikötés elég gyorsan jelentkezik, ilyen esetben meg kell várni a teljes megszilárdulást és csak utána szabad folytatni de ez nem annyira szerencsés!  Én a 1,5% edzővel elértem kb 45-55 perces fazékidőt, szóval kényelmesen fel lehet vinni egy réteget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Áthengerelés

 

 

 

A teljes kikötéshez szobahőmérsékleten legalább 3 óra szükséges. Ha 8 óra még nem telt el az első réteg kikötése óta akkor kezdhetjük a másodikat felvinni. 10 órán túl viszont szükséges a felület acetonnal való alapos átmosása mivel a megszilárdulás után egy vékony filmréteg képződik a felületünkön ami olajossága miatt már nem fog összekötni, és  a következő réteg leválik róla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztítás acetonnal

 

Ha nincs aceton kéznél egy alapos köztes csiszolás is elegendő lehet. A legjobb viszont mindkettő együttes alkalmazása.

Már ez a 310g/ m2 –es szövet megerősíti a hajó vázszerkezetét 15-17% -al, de én még rálamináltam egy üvegfátyol réteget is.

 Ez még tovább erősíti hajónkat, de a fő oka a rovingszövet rácsos struktúrájának az eltüntetése. Ezután egy sima felületet kapunk amire szebben lehet ráfesteni.

 Ez még tovább erősíti hajónkat, de a fő oka a rovingszövet rácsos struktúrájának az eltüntetése. Ezután egy sima felületet kapunk amire szebben lehet ráfesteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovingszövet struktúrája

 

 Üvegfátyol átitatása gyantával

 

 A kész laminátum

 

Az előzőekben már említettem az ortoftálsavas gyanták hátrányait, azonban ezek is feljavíthatóak. A teljesen elkészült laminátumomat átcsiszolás után egy Vianova 960B típusú Topcoattal (Gelcoat) vontam be amit fehérre színeztettem már a kikeverésnél. Ez maximális védelmet biztosít az ellen, hogy kioldódjanak a mátrixanyagok a bevonatból. Valamint UV védelmet is ad.

 Eléggé csúnyán lehet felvinni a felületre, mintha sűrű tejfölt kennénk. Nem lesz szép a felülete. Két rétegben vittem fel, hogy a síkba csiszolás után sehol ne üssön át az üvegszövet. Ez az anyag egyébként önmagában is felpolírozható, és kiváló a karcállósága.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Topcoat réteg becsiszolása

Topcoat réteg becsiszolása 2

 

 

A becsiszolás után pedig megkapta a végső bevonatokat. Erre a célra az International termékei közül választottam festéket.  Két réteg Pre-Kote alapozó réteg után két réteg Super Gloss HS került a hajófenékre. Ez egy csúcsminőségű, magasfényű hajó zománcfesték UV  védelemmel, és sósvíz álló. Alkalmazható felületek fa, üvegszál, alumínium, acél. Kifejezetten hengeres felhordásra lett kifejlesztve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Super Gloss HS felhordása

A minél tökéletesebb végeredmény elérése érdekében miután elkészült a kész hajózománc bevonat is, vizes csiszolás következett. Aki már lakkozott, zománcozott tudja, hogy bármennyire is tökéletes a festés, közelről vizsgálva bizony felfedezhető a ,,narancsbőr” effektus. Ezt egy nagyon alapos vizes csiszolással amit én egészen 800-1200-as szemcseméretű vízálló papírral végeztem (szigorúan kézzel) kiküszöbölhetjük.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vizes csiszolás

   

 

,,Narancsbőr” hatás

A vizes csiszolást inkább nem is csiszolásnak nevezném, sokkal inkább az apró, pici felületi egyenetlenségek, beleragadt szöszmöszök eltüntetésének, ,,elmaszatolásának” Néhány mikro miliméterről (mikronról) van szó.

 

Végül pedig a felületünk felfényesítése egy nagyobb feladat. Ezt különféle szemcseméretű polírpasztákkal , és más finomságú korongok fokozatos cseréjével érhetjük el. Én 3M-es termékeket használtam /Marine Imperial  Compound & Finishing Material, valamint International Polwaxot/

 Nagyon fontos, hogy polírozás közben mindig nedvesítsük a felületünket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polírozási fázis

Nagy odafigyelést igényel a művelet, hiszen figyelnünk kell a megfelelő polírpaszta és korong megválasztására, a gép fordulatszámára, a felületi nedvesítésre, szóval csak óvatosan! Ha nem permetezünk vizet és esetleg nagyobb szemcseméretű pasztával dolgozunk akkor hamar megtörténhet a baj, és olyan hibát vétünk amin már a polírozás nem segít, csak egy újrafújás,  újrafényezés.

 

 

 A végeredmény 1

A végeredmény 2

Polír lett Cool

A hajó csiszolásától, és a felületi hibák kijavításától, a polírozó gép leállításáig eltelt idő kb 85 munkaóra lett.

Szerző: Jenei Péter